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Aller plus vite, toujours plus vite, pour aller où, vers quoi, vers qui ? Après les supersoniques, les trains à grande vitesse, l'information qui se déplace plus vite que la lumière, la fabrication des gens speedés, du fast tout et n'importe quoi,  voici venu le temps de la limitation de vitesse, du slow quelque chose, du plaisir d'aller lentement. C'est un coup d'arrêt aux gens qui courent après le train ou le dernier métro, qui courent dans un stade après qui, après quoi ?, qui s'agitent dans les bourses, les supermarchés, pour les soldes, les rabais, les promotions, les augmentations. On achète tout sur internet parce que ça-va-plus-vite, même s'il n'y a rien à vendre au bout de la transaction, mais on pense faire une bonne affaire, cela évite d'avoir à parler à quelqu'un, un employé pressuré par un superviseur, lui-même laminé par un supérieur qui veut du chiffre, du chiffre et encore du chiffre... Cette idée d'aller plus vite, toujours plus vite, une idée neuve ? : "En Louisiane même, des compagnies financées par des hommes aussi confiants que le fils de Virginie établissaient des projets, achetaient des terrains et mettaient en chantier des lignes nouvelles. Ainsi, la compagnie 'Nouvelle-Orléans-Mobile and Chattanooga Railroad' s'apprêtait à poser le premier rail de la voie qui relierait, après un parcours de cent quarante miles, La Nouvelle-Orléans à La Mobile, en Alabama.

Une autre ligne prévue entre Chattanooga (Tennessee) et Meridian, dans l'Etat du Mississippi, permettait de desservir le nord de l'Alabama. Animée par des financiers de Boston, la compagnie concessionnaire venait d'émettre sur les marchés d'Europe pour trois millions de dollars d'obligations garanties par l'Etat de l'Alabama. Cette ligne, raccordée à celle de 'La Nouvelle-Orléans - Jackson and Great Southern Railroad', raccourcirait de deux cents miles le parcours ferroviaire entre La Nouvelle-Orléans et New York." (1)

Raccourcir les parcours, il faut voir comment l'Homme vainc les distances, comment la carte de France s'est réduite (la superficie en est-elle toujours de 550 000 km2 ?) ; Lille est à 1 heure de Paris, Marseille à 3 heures, Nice et Perpignan à 5 heures en TGV. Mais il est temps de se calmer, de souffler, de respirer, la durée de vie s'allonge. Chopin est mort à 39 ans, Jacques Brel et Bernard Dimey à 49, mais nous, nous avons tout le temps puisqu'on nous dit qu'un bébé sur deux qui naît maintenant vivra cent ans ; alors pourquoi accélérer quand nous pouvons ralentir. On nous le dit, on nous le répète, partout dans les multimédia, le monde est lancé à pleine vitesse et il est grand temps d'apprendre à ralentir le rythme. "Ah ! Messieurs, qu'est-ce donc que cette vitesse dont on nous rebat les oreilles et qui, dans le domaine spirituel est aussi risible que dans le domaine de la route ? Tout le monde se retrouve au feu rouge ou à l'hôpital. Au reste on allait jadis plus vite que nous. César a conquis la Gaule en six jours et Benjamin Constant, manquant Madame de Staël à Moscou, l'allait rejoindre à Londres, non sans s'être assuré qu'elle avait fait un crochet par Florence.

Ce culte de la vitesse détermine un vocabulaire sportif. Sur notre route abstraite une immobilité vertigineuse n'oblige personne à dépasser personne. Or, il convient aujourd'hui de dire qu'on dépasse ou qu'on est dépassé.

Paradoxalement, ce vocabulaire et ce culte obligent la jeunesse à devenir conservatrice d'anciennes anarchies. J'ai vu des jeunes embrasser si étroitement une idée neuve et courir si vite avec elle, qu'ils ne la sentaient point prendre de l'âge entre leurs bras. Ce culte est un vrai piège pour les jeunes. Le jeune homme marche au bord de la grande route, éclaboussée de boue, de lumières insolentes. Il se ronge de fièvre, de fatigue, de honte. Que faire ? Et il se livre à la pantomime de l'auto-stop. Il monte dans une voiture inconnue. Il adopte une vitesse inconnue. Imitant la phrase du roi de l'égocentrisme, il pense : 'J'ai failli attendre.' Et il ajoute : 'Je suis sauvé.' Il est perdu." (2)

Citations extraites de : (1) "Fausse Rivière" (roman de Maurice Denuzière), à propos de la construction de voies ferroviaires aux Etats-Unis dans les années 1860. (2) Discours de réception prononcé par Jean Cocteau à l'Académie française en 1955.        

Un vibrant hommage vient d'être rendu à Bernard Dimey pour le trentième anniversaire de son décès, par Jean-Pierre Laurant au Palais des Rois de Majorque à Perpignan. Après avoir chanté les couplets de Jacques Debronckart, "Bernard Dimey n'est pas mort le dix mai...", Jean-Pierre Laurant a fait déambuler, de 20 heures 30 à 22 heures, le public venu nombreux à travers les rues de Montmartre, les Abbesses, Pigalle, les bars de la rue Lepic et de la rue Germain Pilon. La tramontane se levant a incité quelques spectateurs à enfiler des coupe-vent et des vêtements chauds, pendant que les vers défilaient joyeux ou tristes, visionnaires souvent, comme ceux écrits en 1973 sur l'avenir de l'Homme, son éloignement des choses simples et son attachement irréfléchi aux choses matérielles et futiles. La nuit, heureusement, a commencé de tomber, rendant au Palais des Rois de Majorque ses façades illuminées, cadre admirable pour un spectacle de qualité. L'obscurité change tout et comme le disait Dimey :

"Heureusement la nuit,

Car chaque nuit tout change,

Avec des ailes d'ange

Qui ne font pas de bruit

Je pars et je m'envole

Vers des printemps perdus,

Vers des copains d'école

Que je n'ai pas connus."

Merci Bernard Dimey et merci Jean-Pierre Laurant pour nous avoir fait partager son coeur qui était aussi grand...   

Chaque lundi depuis le 14 mars dernier, nous avons fait étape dans les lieux intéressants parsemés sur la Highway 66, route fictive qui n'existe sur aucune carte, qui n'est visible sur aucun Gps, à la découverte d'une ville, d'un village, d'un musée, d'une église, d'une personnalité, d'un petit bout d'histoire des Pyrénées-Orientales. Nous avons ainsi pu nous arrêter et visiter Thuir, Vernet-les-Bains, Ille-sur-Tet, la chapelle de Fenollar, etc. Aujourd'hui, notre dernière visite sera pour Lake Charles, ville qui se situe au sud-ouest de l'Etat de Louisiane aux Etats-Unis, et qui a été jumelée avec la ville de Perpignan il y a vingt ans, en 1991.

Lake Charles est le chef-lieu de la paroisse Calcasieu sur l'autoroute "Interstate 10" entre Lafayette et la rivière Sabine qui marque la frontière naturelle entre la Louisiane et le Texas. Lake Charles se trouve à 200 kilomètres à l'ouest de la capitale de l'Etat de Louisiane, Baton Rouge. La paroisse est en Louisiane la subdivision de l'Etat alors que les autres Etats des Etats-Unis sont divisés en comtés. Lake Charles forme avec sa voisine Sulphur, un centre industriel important avec une population d'environ 170 000 habitants.

En 1771, M. et Mme Bathélémy Lebleu, tous deux Bordelais, découvrent le lac, et vivent paisiblement avec les tribus d'Indiens, Choctaw, Coushatta et Cherokee. Au siècle suivant, un Espagnol, Carlos Salia, s'installe sur les rives du lac. On appelle alors ce lac "Charlie's Lake", puis Lake Charles ; la ville elle-même porte ce nom depuis 1867. Pour l'anecdote, le pirate Lafitte a enterré, dit-on, des trésors sur les bords de la rivière Calcasieu, mot indien qui signifie 'aigle criant'. Le développement de la ville fut lent jusqu'à l'arrivée du Southern Pacific Railroad qui, reliant la Nouvelle-Orléans à Houston (Texas) devait donner de l'importance à cette escale intermédiaire. Vers 1860, des gisements de soufre furent découverts, puis l'exploitation du gaz naturel et du pétrole dans la région (le premier puits foré et exploité en Louisiane, l'a été à Jennings, ville située entre Lafayette et Lake Charles, en septembre 1901) a fait naître un complexe qui a fait de Lake Charles un important port de commerce d'où on exporte du riz et des produits pétrochimiques et plastiques.

De nos jours, l'héritage acadien est encore vivant dans la région, surtout parmi la population rurale et chez les pêcheurs où l'on s'exprime souvent en français. Le recensement de 1976 faisait apparaître que près de 24 % de la population de la paroisse Calcasieu s'exprimait en français. C'était avant le 2nd choc pétrolier qui a durement frappé la Louisiane. Pour les touristes, Lake Charles est une ville agréable où ils peuvent déambuler au bord du lac, Shell Beach drive, Bor du Lac drive (marinas, casinos, somptueuses demeures) et dans le quartier ancien dit Charpentier qui s'étend sur une vingtaine de pâtés de maisons. Nous sommes là au coeur de la ville, telle qu'elle était dans les années 1900, époque où triomphait l'industrie du bois, avec ses maisons de style victorien en pin et en cyprès. Les rues Moss, Ford, Broad et Kirby sont particulièrement intéressantes avec leurs façades néo-gothiques ornées de colonnes et de galeries.

La ville de Lake Charles est le point de départ d'un circuit fait pour tous ceux qui aiment la nature, le Creole Nature Trail, circuit des mèches (marécages en cajun). Sorti de Lake Charles par le pont métallique que l'on voit de toute la ville, on est vite en pleine campagne, avec ses ibis, ses aigrettes. Le lac Calcasieu à l'eau mi-salée, mi-douce apparaît telle une étendue maritime où grossistes en fruits de mer amarrent leurs embarcations à des pontons de bois. Le lac coupe en deux le Sabine Refuge, havre de paix de 57 000 hectares pour des espèces nombreuses, oiseaux, renards, alligators... On arrive alors à Holly Beach, sorte de bout du monde avec ses cabanes sur pilotis au bord d'un océan charriant un sable grisâtre. Plus à l'est, le port de pêche de Cameron, chef-lieu de la paroisse éponyme, seul de toute la région à être en eau profonde, et aussi centre d'extraction du pétrole que les Cajuns appellent 'l'huile'. On peut retourner vers Lake Charles par Creole Chenier Perdu où au-delà, s'étendent des rizières et des terrains immenses où vivent paisiblement des troupeaux de vaches, mais aussi visiter des élevages d'alligators qui se sont multipliés depuis la sévère réglementation de la chasse. Aujourd'hui, on peut dire que 500 000 alligators sont en captivité, permettant une régulation du marché des peaux dont la demande est importante.

La ville de Lake Charles est jumelée avec celle de Perpignan (France) depuis 1991. C'est l'ancien maire de la cité catalane, Paul Alduy, qui en a eu l'idée lors d'un voyage aux Etats-Unis qui l'a conduit en Arizona puis en Louisiane en 1990. "Le voyage devait nous amener à Lake Charles, en Lousiane, chez les descendants des Acadiens français. Ils parlent le cajun, dialecte issu du français. S'ils pratiquent peu notre langue, bien qu'ayant une école où le français est enseigné, ils se passionnent pour tout ce qui leur rappelle leurs racines françaises. J'avais imaginé de jumeler Lake Charles avec Perpignan qui est déjà lié à Hanovre en Allemagne et à Lancaster en Grande-Bretagne.

Des cérémonies eurent lieu, à cet effet, sur place, en notre présence. Un an après, le maire de Lake Charles signait à l'hôtel de ville de Perpignan la charte du jumelage entre les deux villes. Depuis mon départ de la mairie, ce jumelage est en sommeil. Je souhaite qu'il ne s'agisse pas d'une léthargie définitive ! Je crois sincèrement que les jumelages permettent des échanges entre associations sportives ou culturelles favorisant surtout l'hébergement dans des familles étrangères de jeunes gens. Ils sont un instrument réel de progrès." (Extrait de "Passion de la cité" par Paul Alduy -1996)

James E. Sudduth, maire de Lake Charles à l'époque du jumelage, est venu à Perpignan pour finaliser l'accord entre les deux villes. Il a, dans une interview accordé à une revue locale, présenté sa ville dans les termes suivants : "La ville de Lake Charles est une belle cité, comme Perpignan, construite autour du lac, Lake Charles, et la rivière Calcasieu. Sa population amicale et chaleureuse chérit et apprécie les nombreuses richesses naturelles qui abondent dans cette région : la pêche, la chasse, la voile, le ski nautique, la natation et le bateau. Notre culture semble se rapprocher de celle de Perpignan dans une large mesure. D'un point de vue financier, ou économique, Lake Charles est une ville très prospère de par sa population et son industrie lourde - essentiellement basée sur la chimie et le raffinage - implantée le long de notre canal qui rejoint la mer et des installations portuaires."

Le blog louisiane.catalogne souhaite que ce jumelage, qui fête cette année son vingtième anniversaire, perdure et qu'à l'avenir, des contacts soient repris pour que les populatiuons des deux cités se connaissent mieux et apprécient leurs points communs et leurs différences.

A bientôt sur la Highway 66 !

Photo, un panneau qui indique que les automobilistes sont sur une Scenic Highwway, route historique intéressante pour les touristes et tous ceux qui sont passionnés par l'histoire. La Highway 66 est une route fictive qui relie le Roussillon à la Louisiane par des étapes que vous avez pu suivre depuis le mois de mars dernier sur le blog louisiane.catalogne.        

Les maîtres des plantations, après un séjour à la Nouvelle-Orléans pour affaires, regagnaient leurs domaines à bord d'un vapeur qui remontait, en direction de Baton Rouge, le Mississippi, qualifié de "Père des eaux", véritable boulevard des Amériques d'où arrivaient et repartaient les marchandises. "Régler un litige portant sur une expédition de coton, rendre visite à un banquier, s'informer des cours du sucre, de l'indigo ou du blé indien - qu'à la manière des Français évolués il appelait maïs - fournissaient autant de bons prétextes au maître de Bagatelle, pour une escapade d'une semaine." (1)

La distance entre la capitale de la Louisiane, Baton Rouge, et la grande ville en forme de croissant - d'où son surnom de Crescent City - qu'est la Nouvelle-Orléans, n'est que de 130 kilomètres mais la richesse des maisons ante bellum, c'est-à-dire construites avant la guerre de Sécession, qui bordent le fleuve nécessite plusieurs jours de visite.

La Louisiane possède un climat subtropical très agréable, nous disent les guides touristiques. La moyene annuelle est de 20°. Le sud de l'Etat est nettement plus humide que le centre et le nord. La période la plus agréable pour voyager va de mars à avril, où il fait bon et sec ; c'est aussi la période la plus fleurie. Octobre et novembre, tempérés, sont également propices à la découverte de la région. De juin à octobre, il y ades risques de tempêtes ou de tornades, suratout dans le pays cajun. Mieux vaut éviter les mois de juillet et d'août, très chauds (35° à l'ombre) et éprouvants.

En mars, l'air est doux, la promenade, entre la Nouvelle-Orléans et Baton Rouge, intéressante. Sur les routes, circulent les camions qui font transiter les marchandises des entrepôts aux docks. Le Mississippi a été la principale voie de communication vers les grands ports du pays et les routes qui longent le fleuve font oublier ses eaux boueuses pour en faire un fleuve plein de richesses. Les plantations, maisons ante bellum, construites sur les bords du Misssisssippi, invitent les visiteurs à venir les découvrir ; certaines proposent un service de restauration ainsi que des chambres d'hôtes.

Destrehan Plantation, construite en 1787 sur la rive gauche du fleuve, non loin de la Nouvelle-Orléans, et la plus vieille maison de plantation restée intacte le long du cours inférieur du Mississippi.

Plus au nord, San Francisco Plantation, construite en 1856, seulement quelques années avant la guerre de Sécession, est une demeure dans le plus pur style créole, alors que la mode était à l'époque au Greek Revival. Sa terrasse permet de contempler le Mississippi masqué par une levée (ouvrage permettant de retenir les eaux lors des inondations du fleuve).

Oak Alley Plantation, peut-être la maison la plus connue avec son allée de 28 chênes deux fois centenaires, qui a donné son nom à cette demeure construite dans les années 1837-1839 par un certain Jacques Roman. Dans le plus pur style Greek Revival, la façade présente des colonnes et une galerie qui regarde vers le fleuve, malheureusement invisble à cause de la levée qui barre la vue mais qui la protège des caprices du fleuve.

Les visites de ces maisons, toujours guidées, se font souvent pas des personnes en costumes d'époque qui s'attachent à préciser la provenance de chaque meuble, de chaque objet.

Tezcuco Plantation (1855) pourra être visitée, mais en approchant de Baton Rouge, il ne faudra pas manquer deux plantations importantes : Houmas et Nottoway.

Construite en 1840, Houmas, qu'une jeune personne vous fera visiter vêtue d'une robe à crinoline, possède un magnifique escalier intérieur en spirale. Complètement restaurée dans les années 1940, cette maison est meublée avec goût et certaines pièces ont été créées par de célèbres ébénistes de la Nouvelle-Orléans.

La dernière plantation à visiter pour sa grandeur et sa beauté est Nottoway. Elle est la plus vaste avec ses 64 pièces ouvertes sur 200 fenêtres. Achevée en 1859, son concepteur voulait ce qu'il y a de plus grand avec des meubles venus d'europe par bateaux entiers. Tombée dans l'oubli lors de la fin de l'exploitation de la plantation à la fin du 19ème siècle, elle fut heureusement restaurée dans les années 1980 pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. Elle possède un restaurant et propose aussides chambres. Nottoway Plantation est une étape idéale avant de repartir vers le nord, Baton Rouge et au-delà vers d'autres maisons ante bellum, autour de Saint Francisville et vers Natchez dans l'Etat du Mississippi.             

(1) Extrait de "Louisiane" de Maurice Denuzière (1977)

Photo, Nottoway Plantation, la plus grande maison ante bellum de Louisiane. 

Les éditions des Guides Bleus Hachette peuvent être un bon tremplin pour préparer un voyage lointain ou dans une région proche de chez soi. La Louisiane est loin, me direz-vous, mais aussi très proche puisque ce blog essaie de mieux faire connaître cet Etat du sud des Etats-Unis en rappelant aussi que les villes de Perpignan et de Lake Charles ont été heureusement jumelées il y a vingt ans. Les informations de ces guides, complètes et détaillées, donnent déjà envie d'être sur le lieu de son voyage. Comment les Guides Bleus décrivent-ils Lake Charles, ville à l'ouest de la Louisiane entre Lafayette et Houston ?

"Depuis 1900, l'agglomération de Lake Charles et de l'industrielle Sulphur, séparées par un impressionnant pont métallique dont le savant entrecroisement des poutrelles évoque quelque 'grand huit' de fête foraine, est passée de 3 000 habitants à plus de 170 000...

Tout a commencé avec la venue vers 1770 de la famille Lebleu et de Charles Sallier, immigrants français qui, avec d'autres rares pionniers, cohabitèrent pacifiquement avec les Indiens, s'installant soit sur la rivière Calcasieu et vivant sur des bateaux, soit sur la terre ferme. Tiraillés jusqu'en 1821 entre les Mexicains et les Espagnols qui voulaient s'approprier le secteur, ils parvinrent à faire de leur hameau un petit port de pêche et un 'relais' sur la route commerciale Houston-Nouvelle-Orléans. Relais d'autant plus intéressant que la Calcasieu River, navigable, n'était qu'à 34 miles du golfe du Mexique, très poissonneux. De 400 habitants à la fin de la guerre civile, Lake Charles passa à 3 000 à la fin du 19ème siècle : les gisements de soufre avaient été découverts à Sulphur vers 1860 et la Southern Pacific Railwway stimulait l'industrie du bois, sur laquelle vivaient alors beaucoup de cités de la région.

Arrivent les années 1930 où les gisements de pétrole et de gaz donnent naissance à d'énormes complexes pétrochimiques installés à Sulphur. Leur laideur diurne se métamorphose, la nuit, en une galaxie féerique de petites étoiles scintillantes, reflétées dans l'eau du lac. L'agglomération explose littéralement et s'enrichit jusqu'aux dix années terribles (1980-1990) de la crise pétrolière qui jette des milliers de chômeurs dans la misère, oblige à fermer des centaines d'entreprises et donne l'impression de villes sinistrées. Depuis, comme à Lafayette, l'économie s'est diversifiée et, moyennant une croissance nationale exceptionnelle, a retrouvé toute sa santé.

Le Quartier Charpentier : Nous sommes là au coeur de la vielle ville des années 1900 où triomphait l'industrie du bois. Ceux qu'intéresse l'architecture parcourant la vingtaine de pâtés de maisons en pin et en cyprès, essentiellement par des charpentiers français. Les rues Moss, Ford, Broad et Kirby diffèrent profondément de ce que l'on voit ailleurs en Louisiane. Plusieurs styles antinomiques se mélangent, où domine le victorien qui aime étaler en façade ses galeries et les néo-gothique élancé, simplement orné de colonnes aux reliefs légers. Beaucoup d'agrément."